Автор текста: Жанна Политова
Проверить, правда ли, что отсюда вышли мореходы, Дед Мороз существует, а заборы действительно резные взялась постоянный travel-колумнист редакции ЖАННА ПОЛИТОВА, посетив Вологодчину дважды – и в холодное, и в теплое время года.
Вологодчина… Вологодская область…
Разве сразу придет в голову мысль отправиться туда, вглубь России? Где она, эта земля? Что мы знаем о ней, кроме песенных строк о чудесных резных палисадах, знакомых разве что старшему поколению? Молодежь и вовсе не сразу поймет, что это за диковинка такая – палисад. А ведь это сама суть российской глубинки, ее душа!
Эти деревянные заборы, украшенные искусными узорами рук народных умельцев, – теперь такая редкость, такая ускользающая красота. Вместе с резными наличниками на окнах, они кажутся нежным кружевом, заботливо накинутым на разноцветные дома.
Такова она, Вологодская область, даже в наши дни – островок сказки, ускользающий от безликости современности.
Отдых в Вологодской области в 2026 году станет настоящим откровением для тех, кто ищет неординарные впечатления. Можно прогуляться по городу в поисках ярких домов, которые так часто встречаются на картинках, и знаменитого резного палисада, пройтись по набережным, посетить древние монастыри, и, обязательно, главную достопримечательность – Вологодский кремль с Софийским собором, построенный по указу Ивана Грозного, а летом совершить прогулку на кораблике.
Добраться до Вологды можно тремя способами: на автомобиле, поезде и самолете.
- Выехав из Северной столицы утром, по дороге заехав в Старую Ладогу и Тихвин, вечером будете ужинать в Вологде. Фирменный поезд «Белые ночи» из Петербурга идет 12 часов (отходит вечером, приезжает в пункт назначения утром).
- Из Москвы путь короче – всего 8 часов. Если не любите долгую дорогу, то самолетом до Череповца, погулять там, а затем в Вологду, она в 140 км.
Пока вы не отправились в путь, запомните, что стоит попробовать в Вологде.
- Пироги с начинкой из судака – обязательная закуска в регионе, известном своими реками и озерами. Здесь обитают щука, жерех, судак, окунь, лещ, чехонь, налим – все это становится частью местной кухни. На завтрак подадут ароматную уху, на обед – жареную, вяленую или копченую рыбу, а на десерт – выпечные изделия с рыбной начинкой. Даже если остальное покажется незнакомым, пироги с судаком точно стоит попробовать.
- Вологодская земля богата грибами и их добавляют во многие блюда. Попробуйте грибной салат, он идеально сочетается с домашним хлебом с маслом.
- Вологодское масло – настоящий символ региона, который знают повсюду. Но чтобы почувствовать настоящий вкус, лучше попробовать его в деревне Семенково, где научат делать масло по старинному рецепту, а затем проведут традиционное чаепитие с дегустацией.
В нынешнем году Вологодская область усиливает развитие гастрономического туризма, поэтому вкусно есть и много дегустировать вам придется все путешествие по Вологодчине.
Что взять с собой на память? Конечно, кружево! Ведь Вологда известна по всему миру работами своих кружевниц.
Здесь находится самый большой в стране музей данного ремесла. Обязателен к посещению. Кстати, его работники создают нежные, изящные и дорогостоящие изделия, а еще простые вещицы из бересты и забавные елочные украшения – не забывайте, ведь вы в стране Деда Мороза! Ассортимент поражает разнообразием – глаза не успевают все охватить. Особенно ценятся экземпляры ручной работы!
Впрочем, можно попробовать изготовить их самостоятельно на мастер-классах в Великом Устюге. А пока я расскажу о том, куда отправиться, кроме Вологды, чтобы познакомиться с Вологодчиной.
Череповец – горячее сердце русского севера
Череповец пока не входит в список популярных направлений для краткосрочных поездок из столичных городов – расстояние до обеих столиц одинаковое, около 540 км. Тем не менее, в городе найдется немало интересного. Несмотря на репутацию промышленного центра, Череповец не лишен уюта.
Главный объект здесь – металлургический завод и заглянуть на его территорию можно, если сильно захотеть и поймать место в экскурсионной группе по заранее согласованному графику.
Если шанс пройти внутрь не выпал, можно осмотреть комплекс со стороны, с улицы Мира. Одно из самых масштабных промышленных сооружений Советского периода занимает площадь 29,5 км², почти в пятнадцать раз больше, чем Монако!
На территории комбината работает собственная железнодорожная ветка, что делает его настоящим «городом в городе». Выбор места для строительства вечно горящего гиганта был обусловлен выгодным географическим положением: равное удаление от Москвы, Ленинграда, источников железной руды и угля в 1955 году стало ключевым фактором при решении о запуске крупного завода.
Удивительно, но в Череповце достаточно гармонично современный индустриальный ландшафт сочетается с архитектурой XIX века. Многие старинные особняки прекрасно сохранились и стали музеями.
В этом городе их огромное количество. Особое внимание заслуживает дом Верещагиных – единственный в мире мемориальный музей семьи, воспитавшей двух выдающихся сыновей: Николая, родоначальника российской молочной промышленности, и Василия, известного живописца-баталиста и писателя. Посетить музей – значит на время оказаться в атмосфере дворянской усадьбы прошлых веков.
Обязательно загляните и в дом главного градостроителя – Ивана Милютина, посетите интерактивный центр «Зеленая планета», побалуйте себя чаепитием в удивительном музее самоваров. В Череповце также есть уютное пространство «Петров-Ям», где проводят камерные концерты в отреставрированном уникальном здании Почтамта. И обязательно попробуйте местную молочную и мясную продукцию, а после отправляйтесь знакомиться с другими знаковыми местами Вологодчины. Из Череповца удобно добираться до Устюжны, Кириллова, Ферапонтова.
Устюжна
Этот городок со всем своим богатым прошлым претендует на звание прообраза гоголевского «Ревизора».
По преданию, именно здесь произошел случай, вдохновивший писателя. В 1829 году вологодский помещик Волков, прибыв в Устюжну, был ошибочно принят местными чиновниками за важного столичного госслужащего. Именно эта ситуация, подтолкнула Н.В. Гоголя к написанию комедии.
Расположенный на пересечении исторических торговых путей, соединявших Новгород, Москву и северные земли, Устюжна манит туристов некой аутентичностью и возможностью почувствовать себя героем произведений великого писателя. Путь из Вологды займет около трех часов на автомобиле или четырех на автобусе.
Город невелик и общественного транспорта здесь нет, поэтому передвигаться придется пешком. Начать знакомство можно с неспешной прогулки до кузницы, где местный кузнец проводит экскурсии и мастер-классы для всех желающих. На автомобиле можно доехать до дома-музея Батюшковых и Куприна. Находится он в живописном месте, в 15 км от города. Прочие интересные исторические объекты пусть станут для вас приятным открытием.
Кириллов – святая земля
Опытные путешественники называют Кириллов местом духовной энергии, неотъемлемой точкой на маршруте по Русскому Северу.
На периферии города расположен знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, за массивные стены его часто именуют «русской Бастилией».
Доехать сюда удобнее всего на личном авто или автобусе из Вологды или Череповца – путь занимает примерно два часа. Железная дорога до Кириллова не проходит, однако в летние месяцы на несколько часов здесь останавливаются круизные теплоходы, но времени явно недостаточно, чтобы осмотреть монастырь, национальный парк «Русский Север» и мастерскую «Куракинская керамика».
Не забудьте, что во многих учреждениях, в том числе в главном комплексе – Кирилло-Белозерском монастыре, – выходной день приходится на понедельник. История обители начинается с простой землянки на берегу Сиверского озера, а спустя двести лет она стала одним из самых могущественных и богатых центров на древней Руси.
Основную часть архитектурного ансамбля, включающую храмы, звонницу, трапезную, служебные строения и крепостные стены, создали в XV-XVII веках. Успенский собор, один из первых каменных храмов на севере страны, был построен с таким совершенством, что превзошел многие московские образцы. Предполагается, что работу вели мастера из Ростова – за пять месяцев 20 человек выложили этот исполинский храм.
Церковь Кирилла Белозерского была воздвигнута в 1780 году. Самым высоким объектом монастыря является колокольня, построенная в середине XVIII века. Сейчас на ней нет колоколов – большинство было разрушено в 1930-х годах, однако внутри сохранился механизм часов с боем. На последнем уровне – смотровая площадка,с которой открывается впечатляющая панорама.
Ферапонтово, что в 20 км, с колокольни не видно, туда нужно обязательно доехать. Чтобы полностью прочувствовать масштаб и многовековую историю одной из грандиозных монастырских обителей Европы, стоит заказать экскурсию.
Ферапонтово. Ферапонтов монастырь
Монастырь этот в стороне от всех торговых и транспортных путей, поэтому мощной крепостью или богатым экономическим центром он не стал, в отличие от Кириллова, который был богатейшим собственником на севере. Зато он уютный, изящный, гармонично вписан в природу. Душевное место.
Как и Кириллов, он стал музеем. Действует лишь одна церковь, все остальные помещения наполнены экспозициями. Автор этого повествования в музеи не заглядывал, а неспешно наслаждался архитектурой и природой, которые сохранились неизменными (как кажется) с тех самых древних времен.
Об основателе этого места много интересной информации в интернете. Был он дворянином по происхождению, звали его Федор Поскочин. Родился в 1337 году в Волоколамске. В сорок лет, зрелым мудрым мужчиной, ушел он в Симонов монастырь. Там и познакомился с монахом Кириллом и Сергием Радонежским, с одобрения последнего два друга, жаждущих подвигов, духовного поиска, испытания себя, отправились покорять Русский Север, неся туда христианство.
В то время русский север был не совсем русским. Населяли его финноязычные племена, в основном вепсы. Христианами они стали далеко не сразу, а к монахам часто относились враждебно.
Прибыв на место, два мужчины вырыли пещеру возле берега Сиверского озера, где обустроили монашескую келью. Однако вместе пробыли они всего лишь год. Ферапонт ушел основывать собственную обитель. Его монастырь зародился в 1398 году на холме между двумя озерами, возле протоки, их соединяющей. Место очень живописное и приятное.
Десяток лет он провел здесь, обустраивая монастырь, к нему стекались любители тишины и покоя, молитв в безмолвии. Через сто лет монастырь стал разрастаться, расцветать и богатеть за счет даров влиятельных князей, полюбивших его. Прочувствовать силу места и своими глазами увидеть уникальные фрески Дионисия, любоваться которыми едут туристы со всех стран мира, можно и сегодня, главное заранее спланировать маршрут, уточнив все детали визита прямо на сайте Ферапонтова монастыря.
Белозерск – былинный город
Посетить Белозерск мне хотелось давно. Уже в школьные годы, рассматривая карту Древней Руси, знакомилась с чертежами древних поселений, где среди прочего упоминался легендарный город — Белоозеро. О нем говорится и в летописи «Повесть временных лет», датируемой серединой XII века: «И выбрали трое братьев своих родов… Пришли – старший, Рюрик, осел в Новгороде; второй, Синеус, на Белоозере, третий, Трувор, в Изборске…»
Хотя летопись относится к 1110-м годам, ученые уверены, что поселение располагалось у истоков реки Шексна, рядом с белозерским озером еще с середины XI века. Примечательно, что изначально этот город был столицей племени вессов (современные вепсы), а затем, после их объединения с древнерусскими племенами, начался отсчет настоящей истории города.
В эпоху расцвета Белозерск считался одним из наиболее процветающих пунктов на Руси благодаря уникальному географическому положению – он находился на ключевых торговых путях, проходящих по водным артериям.
Со временем город стал частью Московского княжества. Если вы добираетесь до этого места, то буквально войдете в Белозерск того времени сквозь трехпролетный каменный мост XVIII века, который ведет прямо во дворец – Белозерский кремль, возведенный в конце XV века. Внутри него расположен Спасо-Преображенский собор. Он открыт только в теплое время года, и тем, кому посчастливилось побывать здесь именно летом, выпала особенная удача: перед глазами предстает восхитительный деревянный иконостас, искусно вырезанный, покрытый золотом, словно триумфальная арка.
Архитектурно Белозерск вполне может называться живым музеем под открытым небом – здесь сохранились почти пятьдесят объектов культурного наследия. Белозерск, знаменитый своими древними легендами, рыбой из местного озера, также прославился как место съемок культового фильма Василия Шукшина «Калина красная». Памятник режиссеру и его картине установлен в центральной части города.
Вытегра – корабельная сторона
Вытегра – самый северный населенный пункт Вологодской области. Речная пристань, возникшая здесь в начале XVIII века, включила деревню в систему судоходных маршрутов. Так и вырос город. Название ему дали по одной из крупных рек – Вытегре. Уже вскоре он занял ключевое положение в экономике страны. Заслуга в этом принадлежит Петру Первому: приехав однажды сюда, он оценил перспективы и поручил организовать водную магистраль, связывающую верхнее течение Волги с Санкт-Петербургом.
Вытегра долго оставалась важной транспортной опорой, соединявшей центральные регионы России с труднодоступными районами Севера – по реке, по льду, по суше. Здесь нет ни старинных куполов, блестящих на солнце, ни множества красивых каменных особняков купцов, ни древних храмовых свидетельств. Однако тот, кто задержится здесь надолго, познакомится с удивительной историей. На улицах города можно увидеть элементы, рассказывающих о былом –какие-то из этих экспонатов давно стали частью городской среды. Многие столетия жители района активно используют шлюзы, обеспечивающие переход судов из Волго-Вятского бассейна в водоем Онежского озера. Современные сооружения хорошо заметны при водном путешествии, тогда как древние можно увидеть, прогуливаясь по береговой линии улицы Чеботарева.
Особую гордость города составляет музей «Подводная лодка Б-440»– наиболее популярное туристическое место. Это не модель, а настоящая дизельная субмарина, побывавшая в многочисленных длительных океанских походах.
Ее ценность заключается не только в сохранившихся механизмах и интерьере (от капитанской рубки до кают-компании), но и в доступности для посетителей. В рамках экскурсии гости могут осмотреть семь отсеков и две экспозиции с историческими экспонатами.
Путешественники выбирают Вытегорье еще и ради живописных окрестностей. Здесь простирается Онежское озеро, встречаются карстовые озера с очаровательными названиями Куштозеро, Шимозеро, Ундозеро, Долгозеро. Они часто исчезают под землей на долгие годы, а затем вновь возникают на поверхности.
Особенно популярна среди гостей Андомская геологическая трасса – главная природная достопримечательность региона. Это скалистый обрыв протяженностью три километра и высотой 85 метров над уровнем моря. Чередующиеся слои пород разного цвета и состава открывают возможность прочесть четыре сотни миллионов лет геологической эволюции Земли.
Поднимитесь на красочно окрашенную Андомскую гору и перед вами откроется пространство, где леса тянутся до самого горизонта. Опуститесь в глубокий каньон, выработанный рекой Тагажмой в известняковых породах, и прислушайтесь к реву водопада Падун, что бьется о каменные стены ущелья.
Устье – берег Русской старины
Среди летних направлений Вологодчины Устье занимает особое место в сердцах местных жителей и гостей. Это село, расположенное в 73 километрах от Вологды, словно жемчужина, раскинулось на живописных берегах Кубены – реки с характером. Ее 368-километровое русло, извилистое и стремительное, изобилует перекатами, каменистыми грядами и шиверами, а крутые берега утопают в густых лесах.
Кубена, впадающая в огромное Кубенское озеро (часть акватории Северной Двины, площадью 11 тыс. кв. км), дарит отдыхающим не только прохладу, но и множество островов, а также золотистые песчаные косы – идеальные места для купания, рыбалки и беззаботного пляжного времяпровождения.
Хотя Устье, основанное в XIV-XV веках, когда-то было процветающим речным центром, сегодня его величие проявляется лишь раз в году. В начале июля, уже 25 лет подряд, село преображается, становясь эпицентром празднования Дня лодки.
Тысячи туристов стекаются сюда, чтобы окунуться в атмосферу истории судостроения и ремесел, насладиться выставками лодок, ярмарками, выступлениями фольклорных коллективов и фестивалем «Деревня – душа России». Десятки разноцветных судов, от скромных лодок до катеров с пиратскими флагами, бороздят водную гладь, катая желающих. И, кстати, если вы когда-нибудь задавались вопросом о происхождении названия Кубинской улицы в Вологде — теперь вы знаете, что она названа в честь этой удивительной реки.
Тотьма – город купцов и мореходов
До личного визита Тотьма представлялась мне уютной, спокойной деревушкой с невероятными церквями у кромки реки Сухона (ударение на первый слог). Однако застала я совсем другой визуальный ряд: маленький крепкий городок, основанный в 1137 году, с прямолинейными улицами, выстроившимися вдоль них старинными каменными и деревянными домами, красивыми площадями, аккуратными парками и активным транспортным потоком.
Не менее поразительны здесь и храмы, выполненные в особом стиле – Тотемское борокко. Любителям разбираться в архитектуре нужна увлекательная экскурсия, чтобы узнать про причудливые храмы-корабли, понять, что такое «картуши», и почему этот элемент стал знаковым символом города.
Тотьма – родина множества русских моряков и исследователей, чьи подвиги легли в основу формирования Русской Америки. Тогда, в середине XVIII века, торговые компании Тотьмы организовали 20 экспедиций, направленных к Дальнему Востоку и далекому американскому континенту ради добычи дорогой пушнины.
Тогда открыли Алеутские острова, создали карты нескольких архипелагов, заложили освоение западного побережья Аляски. Отсюда и произрастает прозвище «Город мореходов».
А еще про Тотьму говорят: «Соль земли Русской». Словосочетание официально закреплено за городом в качестве товарного знака. Первые свидетельства солевого производства на территории Тотьмы относятся к XIV-XV векам. Исследователи полагают, что именно здесь впервые на Руси появились шахтные колодцы, через которые откачивали соляную воду и получали кристаллическую соль. В то время соль являлась дефицитом, а ее концентрация в природных источниках вокруг города была весьма высока.
На протяжении долгих столетий Тотьма оставалась одним из главных центров соляной промышленности на севере страны. Сейчас населенный пункт в числе45 особо ценных объектов культурного наследия федерального уровня, в перечне «Самые красивые деревни и городки России», в Ассоциации соляных городов и в Союзе русских ганзейских городов.
Нюксеница. Этнокультурный центр Пожарище
Путь к деревне Пожарище, что в Нюксенском районе, начинается с отворота от шумной магистрали, связывающей Вологду с Великим Устюгом. Стоит съехать с гладкого асфальта, и вы оказываетесь на сельской дороге, которая, словно машина времени, переносит в давно минувшие эпохи, когда глубокие колеи были привычным явлением. Эта «дорога-приключение», окруженная вековыми лесами, становится частью вашего погружения в исконную Русь. Ведь и в сказках, чтобы добраться до Тридевятого царства, нужно было пройти немалый путь, сносить трое лаптей и стереть три посоха.
Название деревни Пожарище хранит память о ее основании: предание гласит, что в начале XVII века два брата возвели здесь первые избы на месте лесного пожара. Но современные жители, оберегая себя от несчастий, просят произносить название с ударением на второй слог – ПожарИще. Учитывайте этот обычай и будьте готовы к особому ритму жизни.
Пожарище удостоено звания национальной деревни Русского Севера за то, что здесь люди живут в старинных домах-пятистенках, следуя традициям предков не напоказ, а по зову души.
Сюда съезжаются, чтобы стать свидетелями этнографических праздников, народных гуляний и настоящих русских свадеб. Горожане ищут здесь вдохновение и знания, сельские жители – мудрость и поддержку, а режиссеры-документалисты –неповторимые кадры подлинной русской деревни, свободной от примет современности.
Отчасти благодаря этой уникальности Пожарище одержало победу во всенародном конкурсе «Чудеса Земли Вологодской». В Пожарище нет экскурсий в привычном понимании. Здесь вы не турист, а скорее незваный гость, которому позволено украдкой заглянуть в прошлое, стать невольным свидетелем жизни, которая течет своим чередом, независимо от вашего присутствия.
Это чувство «машины времени», переносящей на века назад, часто отмечают в отзывах. Деревня представляет собой живую иллюстрацию архитектурно-этнографического музея, где бережно сохранены северные усадьбы, дома и хозяйственные постройки преимущественно XIX века, а также все детали традиционного уклада – от плетней до колодцев.
В Пожарище есть святой родник, восстановленный на месте Заболотской часовни, и общие поляны для народных гуляний. Для гостей организуют интерактивные народные игрища с качелями, хороводами и плясками.
Кулинарная часть включает блюда из русской печи по старинным местным рецептам – от привычных до тех, что имеют необычные, труднопроизносимые названия, например, настоящий русский колобок.
После обеда и культурной программы предлагают приобщиться к традиционным ремеслам: посидеть за ткацким станком или, в сезон, выйти в поле с косой или серпом.
Великий Устюг – родина Деда Мороза
Не случайно Великий Устюг иногда именуют Суздалем Северной Руси – здесь поражает большое скопление исторической каменной и деревянной архитектуры, а центральная часть населенного пункта официально объявлена территорией музея-заповедника.
О Великом Устюге чаще всего вспоминают в зимние месяцы, перед праздниками (с 1999 года город Великий Устюг стал официальной родиной русского Деда Мороза), однако приехать сюда на отдых можно в любой сезон.
Под Великим Устюгом находится настоящий ледник, а также теплая оранжерея, словно перенесенная из тропиков.
Не пропустите возможность заглянуть в древний Троицкий Гледенский монастырь, расположенный в четырех километрах от города. В 1178 году князь Всеволод Большое Гнездо заложил здесь посад Гледен, возле которого вскоре была учреждена монастырская обитель. В XV веке поселок и храм были разрушены в результате междоусобиц.
Сам город восстанавливать не стали, зато монастырь удалось отстроить к концу XVI века. Сегодня сюда приезжают полюбоваться исключительным резным иконостасом – над его созданием трудились восемь лет (с 1776 по 1784) специально для Троицкого собора, получив финансирование от горожан Великого Устюга. Особую ценность представляют деревянные образы святых: существует мнение, что мастера брали пример с работ европейских художников того времени.
Интересно, что в те годы на Руси изображения в церковном искусстве запрещались – их связывали с католическими традициями. Однако почему резчики решили использовать именно этот метод, и были ли за это наказаны, до сих пор остается тайной.
Старинные монастыри, православные церкви, а также живые экспозиции местных музеев истории позволяют насыщенно провести время даже тем, кто давно покинул школьные парты и уже не испытывает особого интереса к знаменитой «Резиденции Деда Мороза», а потому никак не привязан к зимнему сезону.
Поездка по Вологодчине займет всего 4-6 дней, за это время вы успеете осмотреть все ключевые места туристического значения в широкой части региона, встретиться с богатым прошлым, оказаться тепло принятым местным населением и увидеть живые традиции Русского севера.
Благодарим за оформление материала Екатерину Субботину.
ТГ-канал дизайнера-иллюстратора: https://t.me/artsubbotina
